Выбор Воздушного Фильтра Инжектор Самара Форум Лада
выбор воздушного фильтра инжектор самара форум лада
Воздушные фильтры в машину #8212 их виды и преимущества
Несмотря на самые современные технологии, применяемые в автомобильных моторах ныне, их можно элементарно загубить, не сменив своевременно воздушный фильтр. Многим замена воздушного фильтра кажется несущественной и второстепенной процедурой при эксплуатации авто. Но это совсем не так, неисправный или загрязненный фильтр будет являться первостепенной причиной поломки гильзо-поршневой группы и топливной системы двигателя. Это происходит по причине попадания в камеру сгорания посторонних мелких частиц, которые могу привести к образованию нагара, или механических повреждений на поверхности гильзы (поршня).
Грязный воздушный фильтр – прямая дорога к капитальному ремонту двигателя
Кроме этого одним из условий эффективного сгорания топлива в камере сгорания является достаточное количество воздуха для поддержания процесса горения. Для представления об объемах воздуха подаваемого в двигатель можно судить по следующему соотношению: для сгорания 1 литра бензина в автомобильном моторе необходимо 15 тыс. литров воздуха. Теперь представьте, какие объемы воздуха прокачиваются через воздушный фильтр при каждодневной эксплуатации.
Периодичность замены воздушного фильтра и причины влияющие на это
Учитывая состояние отечественных дорог и общую экологическую обстановку во многих городах можно представить чем дышим мы и наши авто. Это естественно рано или поздно приводит к загрязнению воздушных фильтров, и требует последующей их замены. Несмотря на то, что процедура замены воздушного фильтра не сложная она имеет ряд нюансов. Очень важным фактором, который определяет периодичность замены воздушного фильтра, является местность, где преимущественно эксплуатируется автомобиль.
К примеру, в сельской местности, где дорог с твердым покрытием мало, фильтр будет засоряться быстрее, следовательно, и менять его придется чаще. Аналогичная ситуация и для больших мегаполисов, где оживленное автомобильное движение становится причиной смога. В такой среде фильтры так же быстро засоряются и требуют замены. Если же автомобиль большей частью эксплуатируется по загородным трассам с твердым покрытием, или в небольших городах и поселках, то и загрязнятся, он будет значительно меньше. Кроме этого значительное влияние на загрязненность фильтра влияет и время года. Летом или осенью фильтры больше загрязняются, чем зимой.
Какой воздушный фильтр лучше при замене
Для начала перед заменой воздушного фильтра необходимо определиться, какой фильтр лучше всего подойдет к вашему авто. Многие удивятся такому утверждению, но лишь до тех пор, пока не коснутся вопроса по замене воздушного фильтра. Так как на сегодня автомобильный рынок практически для каждой модели автомобиля предлагает не один стандартный, а несколько различных модификаций воздушных фильтров. И каждый из них по-своему хорош. Поэтому и возникает естественный вопрос, какой выбрать воздушный фильтр для своего автомобиля? Для этого рассмотрим, какие бывают воздушные фильтры и их преимущества и недостатки.
Бумажные «сухие» воздушные фильтры достоинства и недостатки
Бумажные «сухие» воздушные фильтры отличаются большим выбором форм и конструкций
Наиболее распространенными моделями воздушных фильтров являются фильтры, где главным фильтрующим элементом выступает специальная бумага гофрированной формы. Своей формой она похожа на меха аккордеона. За счет того что структура бумаги состоит из множества тончайших волокон молекулы воздуха беспрепятственно проходят сквозь нее, а все остальные вредные частицы пыли, грязи, воды, и т.д. задерживаются и осаждаются на этих волокнах. Такие воздушные фильтры рассчитаны на ресурс работы равный от 10 до 15 тыс. км. Если же автомобиль мало эксплуатируется. то фильтр такого типа необходимо менять не реже одного раза в два года.
Кроме этого к явным достоинствам такого фильтра можно причислить его не высокую стоимость. простоту установки и эксплуатации. Так же такого рода фильтры обладают небольшой массой, а бумажные фильтрующие элементы – картриджи могут быть самой разной формы. Однако имеются и недостатки. Среди основных недостатков можно отметить то, что воздушные фильтры на основе из гофрированной бумаги являются одноразовыми и не подлежат дальнейшему восстановлению. Кроме этого за счет того, что основным элементом такого фильтра является бумага, он очень чувствителен к механическим нагрузкам и влажности, а по мере загрязнения фильтрующего элемента пропускная способность фильтра уменьшается, что негативно сказывается на динамике работы двигателя.
После бумажных фильтров. по степени популярности на автомобильном рынке находятся жидкостные (масляные) воздушные фильтры, их еще не редко называют «мокрыми». Они так же имеют не сложную форму и конструкцию. В таких мокрых воздушных фильтрах в качестве фильтрующего элемента используется минеральное масло. залитое в специальный корпус, именно через него пропускается поток воздуха и все частицы остаются в масле. Зачастую для этих целей используют отработку.
Степень загрязненности таких фильтров определяется по загрязненности масла. Преимуществом такого фильтра является возможность многоразового использования. После того как фильтр отработает положенный ресурс он моется и в него заливается «новое» масло. Однако большая масса таких фильтров, и низкие параметры по очистке воздушного потока, привели к тому, что на современных автомобилях такого рода фильтры практически не используются.
Воздушные фильтры нулевого сопротивления
Современный фильтр нулевого сопротивления
Кроме двух вышеназванных типов фильтров в последнее время производители тюнингованных спортивных авто стали устанавливать на свою продукцию фильтра так называемого нулевого сопротивления. По конструкции это те же бумажные фильтры, но с рядом конструктивных отличий. В таких воздушных фильтрах в качестве фильтрующего элемента устанавливают поролоновые вставки. Такие фильтры позволяют прокачивать в двигатель огромное количество воздуха практически без задержек, это позволяет насытить двигатель большим объемом воздуха за меньший период времени.
Такие воздушные фильтры востребованы на автомобилях, которые имеют форсированные и турбированные моторы. Существенным, и, пожалуй, единственным недостатком, такого воздушного фильтра является его высокая шумность на работающем двигателе. Однако при форсировании двигателей данный критерий является несущественным. В остальном фильтры эффективны, и позволяют заметно повысить мощность двигателя.
Воздушные фильтры «short ram intake»
Система «short ram intake» в сборе
Кроме вышеназванных воздушных фильтров современный автомобильный рынок предлагает и так называемые «short ram intake». По конструкции это короткие впускные системы. Ее основными элементами является небольшая алюминиевая труба с встроенным «сухим» фильтром. Вся система монтируется, как правило, снизу в двигательном отсеке. И за счет нагрева от работающего двигателя такая система позволяет предварительно прогревать поступающий в цилиндры воздух, что заметно улучшает работу мотора в целом. На большинство автомобилей такие системы устанавливаются без проблем и существенных переделок. А расположенный сверху трубы картридж с фильтрующим элементом, меняется за несколько минут. Значительных отрицательных сторон у таких систем нет.
Выбор воздушного фильтра в зависимости от конструкции двигателя
Итак, как видно из всего вышесказанного размеры воздушных фильтров и их конфигурация могут значительно отличатся друг от друга. И это необходимо учитывать при выборе. Очень часто бывает, что автовладелец покупает в магазине воздушный фильтр на определенную марку и модель. А придя домой или на станцию техобслуживания обнаруживает небольшие несоответствия в конструкции, которые не дают установить данный фильтр на автомобиль. И здесь дело вовсе не в том, что вам продали неправильный фильтр, а в том, что автомобили популярных моделей, но разных годов выпуска могут иметь незначительные конструкционные изменения.
Так же не забывайте и том что иногда одинаковые модели авто могут иметь и отличные по конструкции моторы. К примеру, отечественная классика ВАЗ 2107, а так же «восьмерки», «девятки», и «Самары», в зависимости от года выпуска могут быть как карбюраторными, так и инжекторными. Соответственно и фильтра для них будут по конструкции немного другие. И даже если вам удастся установить воздушный фильтр от карбюраторной версии автомобиля на инжектор, помните, что он должен очищать воздух от самых мелких частиц. Так как воздушный фильтр инжектор обладает более высокой пропускной способностью и способен задерживать мелкие частицы. Но так же, важно и не переборщить с параметрами фильтра. Если пропускная способность будет очень маленькой, то двигатель будет страдать от недостатка воздуха, что так же негативно сказывается на его сроках эксплуатации.
Когда необходимо заменить воздушный фильтр
Меняем воздушный фильтр
Причинами, которые указывают на загрязнение воздушного фильтра автомобильного двигателя, является увеличение расхода топлива, и слабая динамика автомобиля особенно на разгонном участке траектории. Кроме этого если на корпусе сухого фильтра имеются механические повреждения или видно, что картридж имеет порывы, то воздушный фильтр следует заменить незамедлительно. Если на автомобиле установлен мокрый фильтр, то причинами досрочной замены фильтра может стать подтекания масла из корпуса фильтра.
Переоборудование с карбюратора на инжектор Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара
Переоборудование карбюраторного ВАЗа в инжекторный - всё не так страшно как кажется на первый взгляд. При условии, что Вы имеете хоть базовое представление о своей машине. Здесь опишем самостоятельную переделку системы питания и список необхомимых комплектующих.
Многие автовладельцы недовольны системой питания любимого авто. Кто-то, намучавшись с инжектором, мечтает о карбюраторе ваз 2108. А кто-то наоборот устал чистить карбюратор и подбирать жиклеры, видит во сне почти безотказный инжектор.
Исходные данные:- обычный ВАЗ 21083. дата рождения – декабрь 1999г.
Начнем пожалуй с выбора системы впрыска и подбора необходимых запчастей. Прикинув ориентировочную их стоимость (самый больной вопрос!), решили остановиться на системе впрыска на базе контроллера “Bosch” M 1.5.4 без датчика кислорода и нейтрализатора, удовлетворяющей Российские требования по нормам токсичности R-83. Тем более, по России гуляет много версий ППЗУ “Спорт” для этого контроллера, таким образом будет достаточный простор для экспериментов.
Скажу сразу, что система питания была собрана из заводских запчастей, без внесения в конструкцию каких-либо изменений. Например, можно было не менять бензобак и топливную магистраль, а установить наружный электробензонасос, например от “Волги, и все топливные соединения выполнить на хомутах, как на большинстве иномарок. Соответственно и средства были затрачены по максимуму. Хотя с другой стороны, не использовались запчасти фирмы “GeneralMotors” (GM), славящиеся своей не только надежностью, но и ценой.
В первую очередь, приобретаем запчасти. которые практически не выходят из строя на серийных машинах: ресивер, впускной коллектор, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д. Остальная мелочь – это “расходные материалы”, ими забиты все без исключения магазины и рынки.
Удачным, на мой взгляд, было приобретение в Тольятти комплекта, состоящего из навесных агрегатов головки блока цилиндров (ресивер, коллектор, дроссельный патрубок, топливная рампа с форсунками прокладки, крепления и т.д.), тем более весьма недорого.
Далее выполняем некоторые работы до разборки старой системы. Например, промываем новый бензобак, просушиваем и установливаес в него электробензонасос. Не забудьте совместить стрелки на баке и корпусе бензонасоса, а так же проверить легкость перемещения поплавка датчика уровня топлива. К тому же, рекомендую покрыть бензобак антикоррозионной мастикой типа “Кордон”.
Работу начинаем со сверления двух отверстий в блоке цилиндров: первое – под датчик детонации, второе - под крепление кронштейна модуля зажигания, и нарезка внутренней резьбы. Внимательно осмотрите блок цилиндров, возможно эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь прошьете. Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания -20 мм. Естественно, для этой операции нужно слить тосол и снять радиатор, бампер и королеву. Сверлить отверстия самостоятельно не рискнул, доверил эту операцию мастеру из кузовной мастерской. Датчик детонации имеет конусную резьбу, поэтому закручиваем его до упора…
Между делом меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости (в него вкручивается датчик температуры). Можно так же заменить в радиаторе датчик температуры на заглушку, а можно его и оставить (на всякий случай). Еще лучше заменить родной термостат на термостат 21082. Он более надежный, тем более, что объединяет в себе и патрубок, и термостат. Я выбрал второй вариант…но кроме термостата 21082 потребовался тройник от системы охлаждения ВАЗ 2110…обычно он продается с напрессованными на него двумя шлангами. Один шланг отрезаем и зачищаем отвод тройника, кроме этого укорачиваем шланг печки. Тройник необходим для подключения расширительного бачка. Кроме того, потребуется прокладка (старая приходит в негодность при демонтаже отводящего патрубка .
Следующиим этапом сливаем масло, снимаем поддон, ремень ГРМ, зубчатый шкив и меняем маслонасос (он отличается от обычного отливкой для крепления датчика положения КВ) и тут же меняем обычный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Эта замена требует перехода на клиновой ремень и замену генератора, тем более, что электроника впрыска потребляет больше энергии, нежели обычная система зажигания. Новый генератор требует новых креплений, но сверлить более ничего не нужно.
Экономить на генераторе не советую, простая замена шкива на генераторе вопроса не решит, только генератор испортите.
Если машина новая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше оставить родные, приобрести новые и главное – качественные, затруднительно.
Эти операции не заняли много времени, поэтому выполнял их по вечерам, а днем катался, как ни в чем не бывало.
Теперь выкатываем бензин, ( что бы бак стал полегче…) и разбираем родную систему питания и зажигания.
Снимаем аккумулятор (в первую очередь!), трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор ваз 21099 с коллектором, трос газа (на инжекторной версии длиннее!), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя (заменяется на более длинный от классических моделей ВАЗ). Кроме того, разбираем приборную панель. Необходимо изготовить жгут, состоящий из двух проводов: +12В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы “CHECK ENGINE” проводим отдельный провод. Если предполагаете установить маршрутный компьютер, добавляете еще два: сигнал расхода топлива и сигнал спидометра.
Используем восьмиконтакный разъем “МАМА” с одной стороны и четырехконтакный “ПАПА” с другой. Жгут зажигания проталкиваем из моторного отсека в салон, крепим его стандартным крепежом, и подключаем к изготовленному жгуту. Два отдельных провода жгута впрыска ( синий и синий с черн. полосой) подключаем к монтажному блоку. На месте реле вентилятора ставим перемычку либо замыкаем между собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора. Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели. Да, чуть не забыл, еще нужно добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня топлива) со жгутом бензонасоса.
Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня топлива и прокладываем новый с разъемом для бензонасоса (расположен на полу кузова под шумоизоляцией.
С правой стороны на головку блока устанавливается заглушка, на ней же крепятся провода “массы” жгута впрыска. Устанавливает коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер, дроссельный патрубок. Меняем трос газа .
Наиболее трудоемкой операцией (на мой взгляд) была прокладка топливной магистрали по днищу кузова ваз 2109. Трудность была в проталкивании обратки под рулевым механизмом. Я поступил так: взял монтировку и попросил соседа отжать рулевую рейку от кузова, предварительно открутив крепление механизма с одной стороны. По днищу кузова прокладываем топливную магистраль и крепим ее фиксаторами. Накручиваем топливные шланги, крепим топливный фильтр. Последний крепится на кронштейне к днищу кузова ( предусмотрены приваренные болты).
Устанавливаем новый бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль. Прежде чем опускать форсунки в гнезда, советую создать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все в норме, крепим рампу к коллектору, устанавливаем остальные датчики. модуль зажигания. высоковольтные провода. Проверьте надежность крепления точек “МАССЫ”, не жалея хомутов закрепите проводку и шланги. Этим вы сбережете немало денег в будущем. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка. Ну вот, к великой радости почти все.
Автомобиль, с собранный из исправных запчастей инжектором, запускается сразу.
Подключаем ДСТ-2 и газоанализатор (если есть конечно), сбрасываем ошибки, регулируем состав смеси на холостом ходу.
А теперь субъективные впечатления: машина стала совсем другой, более приемистой, скоростной, субьективно кажется быстрее разгоняется до 100 км/ч.
В работе использовались книги по обслуживанию автомобилей ВАЗ и каталог запчастей издательства “Третий Рим” и “Ливр”.
Наименование детали | Каталожный номер
1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01)
2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410
3 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера) 2111-1003288
